薄荷綠小樹-itsuki07

坐在前往宇野港的JR電車上，廣播一直重複著，
下車前請將乘車卷和運賃料金交給電車上的車掌，
原來沿途停靠的車站僅僅只有一個月台，坐落在稀疏房舍的田間，
一個小時才有一班往宇野港的電車，我這才稍稍有一點即將要去荒郊野外旅行的感覺。
去宇野港、等ferry坐船過去四國北邊海上遍布的幾個小島其中一之的一個小島---直島。

直島‧沒沒無聞卻也赫赫有名

當我和語言學校的老師們說我規劃要去直島旅行時，
沒有一個老師聽過直島、井上老師還不確定直島漢字的讀音，佐佐木老師質疑我說的應該是廣島，
她們不知道日本國土裡有個島叫做直島，當我比著地圖上，四國西北邊幾個小島中那不起眼的直島時，
老師們都很質疑我幹麻要大老遠老去一個名不見經傳、沒沒無聞的小島上。

用藝術力量撐起的觀光業

直島，是個沒沒無聞的小島，卻同時也可以是赫赫有名的觀光景點，
因為安藤忠雄、因為草間彌生、因為莫內........，藝術撐起直島的觀光事業，是藝術讓這沒沒無聞的小島揚名國際。
島上結合美術空間和高級旅館的ベネッセハウス，展示的作品包括：蔡國強、大竹申朗、杉本博司、草間彌生等海內外藝術家創作品，和安藤忠雄設計的旅館空間，
列為日本三大現代美術館之ㄧ的地中美術館，裡面有莫內的睡蓮、ウォルター・デ・マリア，ジェームズ・タレル的作品，
還有一連串的以直島傳統建築改修的家project等，
這些建築家、藝術家的創作像是一個靜悄悄的造島計畫，以不改變島上原本樣貌的方式，添賦島的新生命。

地中美術館

這次我主要走訪的目的是地中美術館，
當初第一眼在雜誌上看到照片時，就決定一定要去那看看，
當我手中拿著門票難掩興奮的走進地中美術館的空間裡，我又在一次感受到安藤大師的魅力! 
和觀賞美術館時未曾有過的驚喜。
觀賞 ジェームズ・タレル作品時，一次限量人數進場，因為現場有工作人員解說，
可以赤腳走進作品裡，體驗光和視覺的微妙變化。
ウォルター・デ・マリア的TIME，真的站在作品前時，是震攝到腦袋一片空白，
展出睡蓮的展覽室中，必須更換館方的拖鞋進場，整個地板是由幾十萬個四公分圓角立方體的白色石子砌成的地板，
一個男生盤腿直接就坐在地板上望著睡蓮好久好久， 用手摸摸地上的石子，用穿著襪子的腳磨磨地板，
在安藤忠雄爲了藝術品特別設計的展覽空間裡，用自己喜歡的方式、姿態欣賞著，
不光只是莫內或是安藤，還有許多不見經傳的工匠師傅們的技藝和心血。

地中美術館只有這三位藝術家的作品，這美術館只有常設展，沒有企畫展會不會無法長久吸引人潮來訪??
這擔心是多餘的! 如果你真的來過這，絕對是觀賞美術館經驗裡空前的體驗， 屌到你會想介紹給朋友們再去一趟!

直島‧匆匆的一瞥卻留住了我的心

直島吸引人再度走訪，不惜花很多時間轉車、等車、坐船前來的原因還有一個，
島上親切的老人家們，
直島面積八平方公里，人口約三千多人，
沒有機場，唯一前來的交通工具是船，
島上的學校只到高中，因此幾乎看見的都是老人家的臉孔，
那晚住宿的旅館，是婆婆好心收留我，
因為島上住宿旅館不多，沒事先預約找不到空房的我露出無助的表情，
旅館的婆婆留了原本不打算多收的客人--我下來過夜，因為旅館只有婆婆和爺揶兩個人在打理，
說是旅館更像是一般日本的傳統民宅，房間沒有鎖沒有鑰匙，窗戶鎖壞了關不了，
對於從小被教導防人之心不可無的都會人來說，要卸下防禦心需要很大的信任，
信任旅館主人、信任其他的房客、信任周邊的住戶們，
但是對於島民來說信任別人似乎是理所當然的事。

晚餐簡單的家常料理，我吃到幾乎要落淚，想起了媽媽的家常菜，
離家將近三個月就那ㄧ餐是我覺得離家最近的時刻，
晚餐飯後隔壁房的女生美和來我房間找我聊天，在島上的時光大家彷彿感染了那的溫暖，
我在旅館的留言本中，寫下了將來希望可以再來直島的願望。

隔天在等ferry回宇野港時，
一位在溜狗的爺爺幫我拍了和草間彌生大南瓜的合照，
還拿出他拍的直島夕陽和我分享，
我帶著直島的夕陽回東京，也把島上的溫暖放進心中。